Der er fire "supermolekyler" i hudplejetendensens øje: niacinamid, retinol, C-vitamin, eksfolierende syrer. Hvorfor? Det væsentlige er synligt for øjet: det vil sige, at huden kun fremstår frisk, lysende og strålende, hvis den er behandlet med de rigtige ingredienser, eller rettere sagt de rigtige kosmetiske aktive ingredienser. "At gløde" , at sørge for at ansigtet skinner med naturligt lys, er nu et mantra inden for hudpleje, men også lidt af alles ønske, hver morgen. Således løber nogle kosmetiske ingredienser på alles læber, især online og via sociale medier, for deres synlige effektivitet og hastighed i resultater, på næsten enhver hud.
Trendy kosmetiske ingredienser, glødeffekt
Vi er i en æra af "skinmalisme" (hud + minimalisme), dvs. tendensen til at bruge færre og færre skønhedsprodukter og så effektive som muligt.
Jagten på noget effektivt til ens hud ender med at udløse rigtige købsfænomener på markedet, såsom de fire pågældende superaktive, i skønhedsstormens øje. Brugervejledning. Uden falske løfter, ord fra en kosmetolog.
Niacinamid eller vitamin B3
Niacinamid er et meget alsidigt vitamin. «Det er B3, meget nyttig for alle hudtyper, tålelig selv af de mest sarte hudtyper» forklarer Marilisa Franchini, kosmetolog og videnskabelig popularisator, kendt online som Beautycologa.
Hvad laver han? Der er ikke noget enkelt svar, tværtimod fungerer den som en jokerstjerne i forskellige formler. «Dens funktion ændrer sig faktisk efter koncentrationerne, så det er vigtigt at læse etiketterne.I lave doser, såsom 2 %, er det en fremragende fugtighedscreme og barriere lipid reparationsmiddel.
Med 3-4% minimerer porer og regulerer talg på kombineret og talghud. Med 4-5 % tilfører den en anti-rynke- og anti-pletter funktion, fordi den også virker på produktionen af kollagen og melanin» siger eksperten. Hvert trin udelukker ikke det forrige, det tilføjer det.
Du behøver dog ikke begynde at bruge det i de maksim alt mulige doser: «Det skal faktisk siges, at det i højere koncentrationer kan indeholde rester af nikotinsyre, hvorfra det forarbejdes, som i nogle sager kan være lidt irriterende" .
Der er ingen særlige kontraindikationer ved at prøve det på denne tid af året, hvis du udsætter dig selv for den første sol, fordi det ikke eksfolierer, og det er ikke fotosensibiliserende. Den kan derfor uden frygt introduceres som en dagcreme: den vil være en daglig passepartout for at give nyt liv til kedelig og stresset hud.
Retinol eller A-vitamin
Mange er nysgerrige på det, ligesom mange har en vis tilgangsangst. Til sidst siger de, der prøver det, at de elsker det. Lad os tale om Retinol, en anden supertrendy kosmetisk ingrediens: i flere måneder har den registreret omkring +300 % af informationssøgningerne på Google, som konstant vokser. Også fordi han på sin side har gode referencer.
Det er et molekyle, der i sig selv er i stand til at udglatte, vække lysstyrke og kompakthed af huden, hurtigt, synligt. «Retinol er også et vitamin, et derivat af A» forklarer Franchini.
«Det er allerede funktionelt ved meget lave procenter, f.eks. 0,1 – 0,3 %» forklarer Franchini. «Det rene aktive kaldes retinsyre, det betragtes som et lægemiddel, og kun hudlægen kan bruge det. Skalering i kraft, men der er dens derivater til kosmetisk brug, såsom retinaldehyd, som når det svækkes igen bliver retinol. For hvert af disse trin skal du forestille dig, at den mister sin kraft og dermed aggression på huden 10 gange”.
Hvad laver han? «Arbejder på overfladen, fremskynder celleomsætning, oplyser derfor, udglatter teksturen, eliminerer hudfortykkelse, renser dårligt iltet hud. Og også inderst inde, stimulerer produktionen af kollagen" .
Der er dog en. "Huden skal vænne sig til at tolerere det. Der er en indledende fase af såkaldt "retinisering" , hvor retinol kan forårsage lette irritationer, rødme, tørhed, afskalning. Det sker ikke nødvendigvis for alle, og du skal lære at kalibrere det i første omgang med maksim alt to påføringer om ugen" .
De nye formuleringer er allerede designet til at minimere uønskede effekter, med denne ofte blødgjorte aktive ingrediens, indkapslet i en blanding af molekyler såsom hyaluronsyrer, beroligende smør eller ceramider. «Efter denne fase vil det ikke længere være problematisk eller fotosensibiliserende. Det er kun i begyndelsen. Anbefales om aftenen og kombineret med en daglig Spf, obligatorisk i indkøringsfasen ». En berømt skønhedsinfluencer kaldte det "hudens paradis, hinsides skærsilden" .Få råd.
C-vitamin
Garanteret effektivitet på enhver hud, så er der dronningen af vitaminer, den bedst kendte, C. Lige så let at nærme sig som B3 (niacinamid), mindre kontroversiel end A (retinol).
«Det er et boost af lysstyrke og vitalitet: På overfladen lyser det op og virker på pletter. Inderst inde genoplader den cellerne med antioxidanter, der hjælper med at eliminere frie radikaler, kraftfulde aldringsudløser» fortsætter kosmetologen.
Problemet er dens skrøbelige natur. Det tolererer ikke luft, vand, lys, varme: det oxiderer og mister al kraft. At holde det aktivt i kosmetik er et puslespil for formuleringsvirksomheder, og derfor findes det ofte i pulverform, i shots eller poser, der skal "aktiveres" i øjeblikket, i vakuumpakkede sera, der beskytter det mod miljøforurening.
«Dens rene form er ascorbinsyre, der allerede er effektiv omkring 5 procent. Igen, jo højere koncentrationen er, jo mere irriterende kan den være. Dets derivater, fedtopløselige eller vandopløselige, som er mere sarte, findes generelt i kosmetik" .
Hvorfor er hun sikker? «Det eksfolierer ikke, det virker ikke direkte på celleomsætningen. Det er ikke fotosensibiliserende og anbefales altid i kombination med et anti-UV-filter" .
«Den bedste brug kan være om morgenen, før din dagcreme, og endda under solcreme, selv i fuld eksponering. Det er et fantastisk filterboost (som det aldrig kan erstatte!), fordi det tilføjer et antioxidantboost mod solskader. Ja under makeup mod smog fra stadigt mere forurenede byer, ja inden de første weekender i det fri«. Glødeffekten er synlig efter blot et par billeder.
Syrer eller hydroxysyrer
Eller rettere sagt hydroxysyrer, naturlige fornyere. "Hver dag kasserer huden tusindvis af døde, devitaliserede epitelceller. Det er abc'en: hvis disse ikke fornyes effektivt, virker overfladen mat, ujævn, porer, bumser, uregelmæssig tekstur opstår» skriver hudekspert Charlotte Cho, koreansk hudplejeguru, for hvem huden er "klar og blød som en sky" , sky hud , er et mantra.
Eksfoliering er næsten altid et vidundermiddel: det afslører en lysere teint, en glattere epidermis med det samme. Om der skal eksfolieres en gang om ugen eller en gang om måneden afhænger af den valgte type og type middel.
Her er altså syrerne: milepæle i hudpleje, uanset alder og i konstant udvikling. «Den store familie af kemiske eksfolieringsmidler udnytter syrer og enzymer, der virker ved at opløse de lipider, der binder de døde celler i epidermis sammen», fortsætter kosmetolog Franchini.
«Den mest kraftfulde er glykolsyre: tynd og hurtig, den er i stand til at trænge igennem for en intensiv fornyende handling. Mælkesyre og mandelsyre, mere delikat, har større molekyler, der forbliver på overfladen. Salicylsyre, lipofil, går dybt ind i porerne og er den mest velegnede til at rense talg- og kombineret hud, hvorpå den også har en anti-inflammatorisk og antibakteriel virkning«. De letter derefter indtrængning af efterfølgende behandlinger og forbedrer over tid små rynker, mørke områder, alderspletter.
Det er vigtigt at forstå, hvilken man skal bruge, så lad os rådgive dig. Bagefter er det altid godt at genopbygge: eksfoliering svækker barrieren, så du skal fugte og beskytte med tilstrækkelig Spf. Og vær forsigtig, glykolsyre og mælkesyre er fotosensibiliserende, salicylsyre og mandelsyre er det ikke. Giv derfor om foråret et løft til hudlægen med de stærkeste syrer, men derhjemme skal du skifte til de sarte.