Streetwears historie

Indholdsfortegnelse

Tendenser

I 2021-2022 estimerede en undersøgelse foretaget af PwC og Hypebeast det streetwear repræsenterer omkring 10% af hele det globale marked for tøj og tilbehør. Bevægelsen fik ikke bare sneakers og hættetrøjer til at flytte markedet lige så meget som it-bags, mendet har også udløst en proces med "demokratisering" af mode, der dybt ændrer mærkernes dynamik, fra produktdesign til frigivelsestider for samling. Men hvad er streetwear? Og hvor kommer det fra?

Hvad er streetwear

Garzanti-ordbogen definerer den som «uformel og ungdommelig tøjstil, typisk for drenge, der øver rap, skøjter eller breakdance (f.eks. brede og tynde bukser, kasketter, oppustede jakker) ».

Hvornår og hvordan det blev født

Fra halvfjerdserne og fremefter ophører designermoden med at være den eneste mulige mode. Ungdomssubkulturer - fra glamrock til hippy, op til den mest efterlignede, punk - de definerer deres påklædningskoder uden at se på forslagene fra haute couture og prêt-à-porter, men snarere tage et signal fra det miljø, de lever i. Det mest symbolske eksempel er punk, voldelig og fri for enhver konvention, der bliver til knust, splittet, bevidst slidt tøj.

Streetwear er en yderligere udvikling af dette koncept. Det blev født i Californien blandt surfere og skateboardere, der foretrækker løst og behageligt tøj parret med sneakers og fangster i slutningen af 1970'erne i New York takket være en nyfødt musikalsk bevægelse, hip hop. Kør DMC definerer det første: acetat-træningsdragter med sidestriber, ensfarvet T-shirt, filthatte, guldkæder med store vedhæng, sneakers. Præcis de beklædningsgenstande, der bæres af indbyggerne i Bronx.

I mellemtiden, i 1984, Michael Jordan, selv før han blev stjernen i Chicago Bulls, underskriver en kontrakt med Nike om oprettelse af sin egen linje af sneakers, der er bestemt til at blive den mest anerkendte globalt: Air Jordan.

De to grundlæggende fædre: Shawn Stussy og James Jebbia

”Jeg plejede at klæde Stüssy fra top til tå hver dag, da jeg var teenager. Det var noget, jeg virkelig, virkelig var besat af, "sagde Kim Jones, kreativ direktør for Dior Men i et interview, der annoncerer samarbejdet mellem den parisiske maison og det brand, der først gjorde streetwear til en anerkendt stil.Shawn Stussy, født i 1954, begyndte sin rejse i begyndelsen af 1980'erne i Laguna Beach, Californien, hvor han laver surfbrætter og T-shirts med hans efternavn trykt på.

I 1984 blev logoet født, stadig i dag så genkendeligt og frit inspireret af Chanels. I 1991 åbnede Stussy sin første butik i New York sammen med James Jebbia, født i 1963 og fremtidig grundlægger af Supreme. Det begynder at ekspandere i Europa takket være støtten fra en anden hovedperson i denne verden, Luca Benini, grundlægger af Slam Jam-butikken. Inden iværksætteren forlader sit brand, indleder han et grundlæggende kendetegn ved streetwear, samarbejde mellem forskellige mærker, der producerer en kapselopsamling sammen med Carhartt, et symbol på amerikansk arbejdstøj.

I 1994 åbnede Jebbia den første Supreme-butik på Lafayette Street, også i New York. Det er specielt designet til skateboardere med produkter på sidevæggene og et stort rum i midten til frit at dreje med brættet.

I 2000'erne åbner Supreme i Los Angeles, London, Tokyo, Nagoya, Osaka og Fukoka. Det sælger tøj, tilbehør og minimalistiske genstande, der er kendetegnet ved logoet med rød baggrund og baseret på et præcist koncept: produktets knaphed. Faktisk er samlingen ikke udbredt med sæsonbestemte rytmer, der er meget brugt af modemærker, men den udstedes i små "dråber" hver uge. Aftalen har altid været torsdag kl. 11, New York-tid. Mærkets succesdet er derfor baseret på hype, eksklusiviteten ved at kunne få et dyrt (men frem for alt sjældent) objekt ved at lave meget lange køer foran butikken eller online. Der er også mange samarbejder, der har markeret dets historie gennem årene: fra de store navne inden for kunst og musik, såsom dem af Damien Hirst og Neil Young, til de mest forskellige mærker, herunderNike, Varevogne, Det nordlige ansigt, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island og Louis Vuitton.

Et vigtigt marked: Japan

Mellem slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne Hiroshi Fujiwara, DJ og amerikansk streetwear-elsker, er den første japanske, der deltager i den berømte International Stüssy Tribe og grundlagde mærket GODT NOK. I Japan ankom derfor de første vestlige påvirkninger, hvorfra bevægelsen blev fødtUrahara, navnebror til et kvarter, hvor punk og hip hop især har taget fat. En anden stor hovedperson på scenen er Tomoaki Nagao, bedre kendt som NIGO, tidligere assistent for Fujiwara og grundlægger af mærket A Bathing Ape (BAPE). Stadig i 1993 åbnede Fujiwara og NIGO den berømte INGEN STEDER butik. I 2001 Fujiwaras personlighed vil blive helliget af et samarbejde, der stadig er elsket i dag, det med Nike. I dag har han projektet under bæltet Poolen Aoyama, en butik, der ligger i swimmingpoolen i en privat bygning i Tokyo.

Rafs geni

Mest kendt for sit arbejde som hoveddesigner for Jil Sander, Dior og Calvin Klein (og for nylig som co-creative director for Prada), Raf Simons lancerede sin homonyme og maskuline linje i 1995: dette er et af de første eksperimenter mellem streetwear og skræddersy. Og måske en af de bedste.

Indvendigt er kulturen i punk musik, begreberne om industrielt design, L 'ungdomsunivers og underjordisk ogkunst fra det tyvende århundrede. Et nicheprojekt, der varer ud over tid, og som aldrig er stoppet med at påvirke andre designere.

Virgil Ablohs revolution

Der er faktisk en dato, en bestemt begivenhed, som markerer streetwears overtagelse af mode og er det af samarbejdet mellem Louis Vuitton og Supremei 2021-2022: om morgenen efter lanceringen står 7.500 mennesker i Tokyo, 2000 i London og 1500 i Sydney i kø for at købe produkterne fra kollektionen.

Kort efter, i 2021-2022, Virgil Abloh påtager sig rollen som kreativ direktør for Vuitton-mænds linje, der definitivt sanktionerer succesen med en ny kultur, der blander gademode og luksus. Abloh har et langt kreativt samarbejde med rapperen Kanye West, som han gjorde Pyrex og Yeezy-mærkerne meget berømte med. Alt dette inden 2013, året hvor han grundlagde sit eget Off-White, med produktion og hovedkvarter i Milano og nu en del af Ngg-New guards group, der igen ejes af Farfetch.

”Jeg tager mærket, streetwear og bærer det som et badge. Jeg afviser det som et almindeligt udtryk. Det er som om du forsøgte at definere, hvad dette ord betyder på høj måde. Mit mål er at gøre begge dele ». Det er i disse ord, Virgil Ablohs arbejde opsummeres: ikke en stylist i den klassiske forstand af udtrykket, men en kreativ direktør i stand til at få de meget unges kultur til at kommunikere så meget som muligt med luksusverdenen.

Og det fra Demna Gvasalia

Parallelt med Off-White's succes Vêtements vokser, et brandfænomen, der er født af en idé om Demna Gvasalia og hendes kollektiv, der debuterede i Paris med efteråret vinteren 2014/2015. Punk er tilbagederfor set fra øjnene af en tilhænger af Martin Margiela og blandet med nutidige behov for produktorienterede og umiddelbare forbrugertendenser. Mærkets succes er så voldsom, at i 2021-2022 Balenciaga ønsker Gvasalia som sin kreative direktør.