Vercelli og dens lande er en sand overraskelse. Lidt over en times kørsel fra Milano er dette hjørne af Piemonte, sammen med det nærliggende område Biella, ved at blive et sted at være, en destination for feinschmeckere, der ønsker at holde sig væk fra det slagne turistspor. Det er en lille gammel verden, stadig ægte, hvor du kan nyde den italienske livsstil, som alle misunder os.
En middelalderskat
Vores rejse begynder i rishovedstaden Vercelli, hvor middelaldertårne og storslåede kirker vidner om en herlighed og storhed, der har gamle rødder. Startende med katedralen Sant'Eusebio, som huser resterne af skytshelgen for Piemonte. Den kan prale af en perle, der alene er turen værd: det ottoniske krucifiks, over 3 meter højt, i sølvfolie. Det går tilbage til år tusind. Hvis du undrer dig over, hvad sådan et værdifuldt arbejde lavede her, i en landsby omgivet af rismarker, er her svaret: Vercelli var i middelalderen et langt vigtigere centrum end Torino. Herfra passerede pilgrimmene, der rejste Via Francigena. Du behøver ikke at gå på museum for at se det: Det osniske krucifiks tårner sig op over katedralen, som det er gratis at komme ind på.
Kardinalens gave
Den anden overraskelse er basilikaen Sant'Andrea, et af de første eksempler i Italien, hvor den begyndende gotiske stil blander sig med romanske elementer.Det ligger i Vercelli takket være en kardinal, Guala Bicchieri, fra Vercelli og pavelig legat i England. Vi er i det trettende århundrede: prælaten gjorde et fremragende stykke arbejde, og som belønning fik han tildelt et engelsk kloster, hvis rige indtægter var bestemt direkte til ham. Kardinalen ønskede at investere disse penge i sin by. Han byggede et krisecenter for pilgrimme og basilikaen Sant'Andrea. Han havde ikke sparet på udgifterne: han havde tre sten i forskellige farver brugt til facaden og til skulpturerne involverede han Benedetto Antelamis skole, stjernen for datidens billedhuggere. På otte år, fra 1219 til 1227, stod kirken færdig på rekordtid. Da de passerede tærsklen, gispede indbyggerne i Vercelli bestemt: Gotisk var en ny fransk mode, som kardinalen havde ønsket at bringe, som en sand pioner, til byen.
Fryd for sød tand
En spadseretur gennem det historiske centrum tager os til Piazza Cavour, byens hjerte, omgivet af arkader.Under en af dem er der den historiske Taverna og Tarnuzzer konditori, hvor du kan smage de typiske krydrede Bicciolani-kiks og trøffelkagen, lavet med Chantilly-creme og svampekage dækket med lækre chokoladeblade, mens du holder pause i det indre rum, som det er. et hangout og chatsted for de lokale.
Smagen af panissa
I Vercelli er det et must at smage panissaen, en risotto med flæskesvær og bønner, en dårlig ret, der nu er et gourmet-emblem for det lokale køkken. En god adresse er restauranten Il Paiolo (tlf. 0161-250577), hvor du også kan nyde en appetitvækker af speget kød, som også omfatter æselsalami, den typiske piemontesiske salam d'la duja og et speget kød baseret på svinekød og kartofler, velsmagende og meget blød.
I den italienske savanne
På vej mod nordvest, i retning af Biella, krydser du Baraggia, en af de sidste italienske savanner, hvor der også dyrkes ris med vandet, der kommer fra Monte Rosa og Dora.Baraggia ris er den første og eneste italienske ris DOP, som produceres i disse vandlande mellem Vercelli og Biella. På Musso-gården er Matteo og hans søster Alessia fjerde generation af landmænd, opmærksomme på miljøvenlig produktion og med begrænset brug af plantebeskyttelsesmidler. De producerer forskellige varianter af ris, herunder Arborio, Carnaroli og Sant'Andrea, fremragende til risottoer: Direkte salg ved at kontakte Matteo Musso (tlf. 328-4883496).
Hattens skønhed
Hvis Vercelli er et land med ris, er Biella et land med uld. Uldproduktion var allerede til stede i middelalderen, men det var i det 19. århundrede, at vi var vidne til en revolutionær forandring: Fremkomsten af maskiner i forarbejdningen. For at få den energi, der drev maskineriet, tyede Bielleserne til deres rige vandveje. Indgangen til Cervo-dalen er et paradis for dem, der elsker industriel arkæologi. En del af de gamle fabrikker, der har været forladt i nogen tid, huser nu kontorer og kulturcentre, blandt hvilke Pistoletto Foundations Cittadella dell'Arte skiller sig ud.
Når du går ind i dalen, i Sagliano Micca langs vejen kan du se Cappellificio Cervo, grundlagt i 1897, i dag ejet af Zegna-gruppen og Borrione-familien. Håndværket af filthatte er en tradition i området, som bruger blød kaninpels, engang rejst af de lokale. I dag laves hatte også i uld og kashmir. Hattefabrikken producerer for sit Barbisio-mærke og på vegne af forskellige store modemærker. Lørdag og søndag ved reservation er det muligt at nyde en guidet tur af Benedetta Borrione (tlf. 015-473661, [email protected]. Koster 100 euro fra 1 til 10 personer).
Et tilflugtssted i Cervo-dalen
Vi fortsætter op til Campiglia Cervo og ankommer til La Bürsch, en lille bondelandsby med stenhuse fra det syttende århundrede, restaureret af iværksætteren Barbara Varese og i dag bliver et dejligt charmerende hotel.Hamp blev arbejdet i disse områder: Tidligere var bygningerne tørretumblere og arbejderboliger. La Bürsch betyder "hule" på Walsersproget. Og i årevis var disse huse tilflugtssted for Barbaras far og hans familie. Man har ikke fornemmelsen af at være på et luksuriøst og upersonligt hotel, men af at være gæst i et privat hus, indrettet med vintagemøbler og genstande købt af ejerens far under hans rejser rundt i verden. Projektet er et dydigt eksempel på genfødslen af en dal, der gennem tiden er blevet affolket, men som bibeholder et fascinerende vildmarksaspekt. Gourmetrestauranten, som foretrækker lokale råvarer købt hos dem, der producerer dem, ledes af den unge piemontesiske kok Erika Gotta.
Monte Rosa er tæt på
Fra Cervo-dalen fortsæt mod Trivero og tag Zegna panoramavej, som krydser Oasi Zegna i 65 km.En skattekiste af uspoleret natur, som næste år vil fejre 30-året for sin grundlæggelse. Den blev bestilt af Ermenegildo Zegna og blev bygget fra 1938. Den var blandt de første veje i Italien, der blev født med et turistformål, og ikke som en kommerciel eller militær akse. I disse fortryllende bjerge, der blev ryddet af skov under Første Verdenskrig, fik skaberen af Zegna-uldmøllen plantet over en halv million træer. Vejen har forskellige stoppunkter for at beundre panoramaet, som krydser adskillige stier. Gå ikke glip af Bocchetta di Margosio, hvorfra du kan beundre Monte Rosa. Bielmonte er i stedet det højeste punkt på ruten (1500 m). I denne lokalitet ligger det historiske Bucaneve-hotel, designet af arkitekten Luigi Vietti, skaberen af mange villaer og luksushuse i Cortina.
Kvalitet hersker hos Lanificio Zegna
Når vi går ned til Trivero, passerer vi den berømte Conca dei Rododendri, som om foråret er et blus af farver.Fra oven er landskabet domineret af tilstedeværelsen af Zegna uldmøllen, skabt af Ermenegildo Zegna i 1910, et bolværk af højeste kvalitet "made in Italy" . En filantrop, der var opmærksom på medarbejdernes og deres familiers liv, formede Ermenegildo denne landsby ved at tilbyde banebrydende tjenester: huse til arbejdere, en klinik, en offentlig indendørs swimmingpool, endda en biograf. Han indviede også den første Zegna-mærkebutik, der stadig er åben for offentligheden.
For at byde besøgende velkommen er der nu et firmamuseum i Casa Zegna (tlf. 015-7591463, [email protected], åbent om søndagen fra midten af maj til midten af november, entré 5 euro). Her sporer vi over et århundredes historie om det berømte mærke fra Biella og familien, der driver virksomheden, nu i sin fjerde generation. Det er særligt fascinerende at kunne røre ved de fine uldflager, der bruges til at skabe Zegna-stoffer. I Trivero tager vi faktisk udgangspunkt i ulden, vi får garnet og derefter stoffet.En komplet cyklus, alt i hænderne på italienske arbejdere og lavet på denne historiske fabrik. En ægte italiensk fortræffelighed.
